• none

Uspon i pad Valparaiso

Uspon i pad Valparaiso

U obilasku gradskih kulturnih i arhitektonskih nasljeđa, Shafik Meghji otkriva da nisu samo strmih brežuljaka i drevnih dizala koji se dižu i padaju u Valparaíso, Čile.

Sredinom devetnaestog stoljeća Valparaíso je živio do nadimka "The Jewel of the Pacific". To je bila jedna od najvažnijih luka na svijetu, zahvaljujući ključnom položaju na putu prijevoza od Europe do zapadne obale SAD-a, na pola puta Čilea na obali Tihog oceana. Grad je također imao koristi od čileanske cvjetne trgovine srebrom i bakrom, odlukom vlade o stvaranju javnih skladišta gdje trgovci mogu pohraniti svoju robu, a kasnije i zlato u Kaliforniji. Britanski, francuski, njemački, talijanski i švicarski poduzetnici poharali su se u Valparaiso, izgrađeni su ekstravagantni zdanja i javne zgrade, a lokalno gospodarstvo procvjetalo.

Međutim, na početku dvadesetog stoljeća dobra vremena su završila. Dana 16. kolovoza 1906. snažan potres gotovo je razbio grad na tlu, ubivši preko 2000 ljudi. Tada, osam godina kasnije - gotovo do dana - situacija je postala terminalna. Dana 15. kolovoza 1914., 17 dana nakon izbijanja Prvog svjetskog rata otvorio se Kanal Panama, preusmjeravajući međunarodni brodski promet i brzo iskušavajući Valparaisino nekoć plodno gospodarstvo. Od tada je Nobelovu nagradu pjesnika i jednokratnog stanovnika Pablo Neruda opis grada bio prilično precizan od njegovog starog nadimka: "Valparaíso je hrpa hrpa luda kuća".

Danas lokalno gospodarstvo ostaje u nestajanju, a kriminal i stope siromaštva visoki su za Čile. No unatoč ovim nedostacima ovaj "gomil" ostaje jedan od najprivlačnijih gradova u Južnoj Americi. Dom brojnih umjetnika, glazbenika i pisaca, ima živahni, boemski kulturni život - bivši zatvor, da se samo jedan primjer, pretvorio u kulturno središte. Valpo (kao što je poznato na lokalnoj razini) također ima neusporedivu postavku: šarene kuće se nesigurno drže nizu valovitih Cerros (brda) kružeći širokim zaljevom. Ove strme brežuljke, od kojih su mnoge prekrivene kamenim ulicama, povezane su s uskim lučkim područjem ispod niza znojava ascensores (uspinjače uspinjača), građene tijekom zlatnog doba grada.

Iako je malo grubo oko rubova, centar Barrio Puerto (Port District) još uvijek ima neke arhitektonske dragulje iz gradske kulminacije. Glavna obilježja uključuju bivšu zgradu Banco de Londres (sada dom ogranke banke Santander), elegantnu građevinu ispunjenu brončanom i mramornom radom uvezenom iz Velike Britanije, te veličanstvenom Turrijevom tornju koji stoji nasuprot banke.

Ovdje se nalaze i neki od najugodnijih barova i restorana u gradu. U El Bar Inglésu, koji datira iz ranih 1900-ih i skriva se iza zabranjenih izvana, možete skenirati popise dostave na zidovima i - ako ste sigurni ili prikladno podmazani - uzmite lokalne pse na moru igra dominosa. Kratka šetnja, bar El Cinzano je prilično živahan u večernjim satima, naročito kada staromodni kroničari dođu na pozornicu. Ako vam je potrebno nešto za upijanje alkohola, J. Cruz Malbrán - više muzej nego restoran, ukrašen hrpom kineskih nakita - rodno je mjesto chorrillana, ogromnu, životno skraćujuću kombinaciju odrezaka, lukova, jaja i prženih krumpirića.

Odjeci Valpove bivše prosperiteta možda su najglasniji na susjednim Cerro Alegre i Cerro Concepción, kratkom ascensor putovanje iz gradskih četvrti. Ove stambene površine jesu čvrste kamene ulice i uske uličice, ruševne gradske kuće - neke sada dom šarmantnim malim hotelima i inventivnim restoranima - i bijelim crvenim crkvama. Mnogi od uličnih imena - kao što su Templeman, Atkinson i Leighton - odražavaju bivše britanske stanovnike tog područja, kao i uredno uređeni vrtovi, dok polu drvene, zatvorene kuće pokazuju poseban germanski utjecaj.

Kružna šetnja do Cerro Bellavista vodi vas u La Sebastiana, bivšu kuću Neruda, koja ga opisuje kao svoju "Casa en el aire" ("Kuća u zraku"). Potopljen od strane vojske nakon Pinochetovog puča 1973. godine - Neruda je bio istaknuti zagovornik odbačenog predsjednika, Salvadora Allenda - kuća je mukotrpno obnovljena. Sadrži bogatstvo pjesničkih posjeda, što uključuje sve od drvenog konjskog psa do balavilirane ptice Coro-Coro iz Venezuele.

Na vrhu La Sebastiane, Neruda je montirala teleskop i potaknula goste da pogledaju na krov neke kuće gdje je tvrdio da žena često sunčala na golu. Nitko drugi je nije vidio, ali - gotovo 40 godina nakon Nerudeove smrti - posjetitelji još uvijek dođu pogledati. Čak i ako ne ugledate nju, panoramski pogledi na Valparaíso su dovoljno nagrađeni.

Shafik Meghji je koautor grubog vodiča u Čileu. On blogira na www.unmappedroutes.com, a možete ga pratiti na Twitter @ShafikMeghji.

none