• none

Ekstremno planinarenje na Islandu: staza Laugavegur

Ekstremno planinarenje na Islandu: staza Laugavegur

U avanturi samo za najhrabrije planinare, David Leffman bori se na rhyolite brežuljcima, pustinjama crnog pijeska i ledenim kapama glečera na 55km stazi od Landmannalaugara do Skógar.

Whiteout. Pet sati u petodnevnu pješačku vožnju, a ja sam već bio zaglavljen u mećavi, jedva da sam mogao vidjeti noge kroz zvijezdane vjetrove, a kamoli sljedeći žuti trag koji označava put. Bio sam ispod Hrafntinnuskera, gromade razbacane od obezbojno-crnog vulkanskog stakla - i negdje na drugoj strani vrha, vjerojatno manje od 500 metara, bio je kolačić gdje sam planirao provesti noć. Samo sam se nadao da ne bi trebalo još pet sati da se tamo.

Mnogo je razloga za borbu s Laugavegurom, pješačkim stazom od 55 km preko južnog dijela Islanda između prirodnih vrućih izvora i vulkanske pustoši u Landmannalaugar i prekrasne doline brda Þórsmörk, "Thor's Wood". No, vrijeme, koje rutinski vozi prekršaj, vjetrovite vjetrove niz brdsko prolazi duž trase, vjerojatno nije jedan od njih. Laugavegurov krajolik trebao je biti spektakularan - rijolitske brežuljke prošarane narančastim šljunkom, blijedoplavim plažama, crnim pijesnim pustinjama i titanskim, ledenim masama glačatskih kapa koja lebde nad svim - ali još uvijek nisam vidjela ništa od toga.

Napredak je bio spor. Povremeno su se bljeskali dovoljno dugo da se uzme komplet na sljedećem vodilici, a zatim sam se morao slijepo slijediti duž linije, pokušavajući zaboraviti priče o putnicima koji su izgubili i umirali u sličnim uvjetima na unutarnjim stazama Islanda. Konačno je stigla kolaonica Hrafntinnusker, a sljedećeg je dana blizzard se isplivao, ostavljajući jedan metar snijega i jasne poglede koji se protežu s visine platoa i dolje do briljantnih zelenih koničnih brežuljaka koje su okruživale Ahtathan (Swan Lake), moj sljedeći Stop. Odavde se nalazila ravnica vulkanskog pijeska kako bi prešli na neočekivano sunce, koje je bilo dovoljno vruće da se spusti na majicu; u blizini Innri-Emstruá mosta, preko rijeke natečene strašno sa snježnom talinom, stado islandskih konja je odvedeno na ljetni pašnjak, nakon stoljetne rutine. Proveo sam večer na stjenovitom grebenu s pogledom na Mýrdalsjökull ledeni poklopac na jugu, uživajući u tišini i širokoj panorami vanjskih glečera koji se šire po krajoliku ispod.

Dan kasnije bio sam na Þröngáu, najdubljoj rijeci koja se neprestano uklapala, iako je srećom bila samo bedra duboka u to vrijeme; ponekad morate pričekati da se razina smanji prije pokušaja prijeći. Na drugoj obali bio je Þórsmörk i upečatljiva promjena krajolika: nakon spartanske, ograničene palete posljednjih nekoliko dana, bio sam preplavljen iznenadnim bujnim prskama boje, cvijeća, gusta gušća patuljaste breze s bakrenim i srebrnim kore, gustom travom i jastuci mahovina i lišajeva. Dubinska dubina Þórsmörk kreće se istočno-zapad uz isprepletene glavne vode Krossá, koja se hrani ledenim kapama koji se spuštaju na obližnjim platoima. U cijelom Islandu nema ničega privlačnije odredišta, s mnoštvom staza uz niske vrhove i padine snijega kako bi vas ostali aktivni.

Nakon što je stigao u Þórsmörk, zašto se tamo zaustaviti? Odlučio sam nastaviti jug prema planinama prema Skógaru i sljedećoj glavnoj cesti i pitati Þórsmörkova rezidenta, tvrdog i prijateljskog mladog muškarca u srednjim dvadesetima, koliko dugo može potrajati ova 25km vožnja. Nakratko me razmišljao. "Za tebe, mislim osam sati, ali teško je znati. Vidite li on greben?" Pokazao je na rub Morinsheiðijskog visoravni visoko iznad nas. "Tri sata je dovoljno da dođem tamo, iako jučer, vodio sam ga za četrdeset pet minuta tijekom operacije spašavanja."

Tri sata kasnije, preko nožnog ruba "mačjeg špijuna" (hvala, tko god je postavio lanac ovdje od mog zadnjeg putovanja), doista sam bio u Morinsheiði, ravnoj palači gline i ledom slomljenih šljunka, usred koja je bila pješčana drvena pločica koja je prazno pokazivala u tri smjera. Tada je došao uski, 50 m dug traged u Heljarkambur: islandski, znam da ste teški, ali šest centimetara širine staze s vertikalnom litici hedging jednu stranu i 90m drop off drugi zaista zaslužuje neki znak upozorenja. Iza njega bilo je strmo snowfield - zamoran uzbrdo slog bez crampona, zavidio sam se drugima koji su jednostavno skliznuli - a zatim novu lava polje, suvenir za pušenje još uvijek u 2010 erupciji pod Eyjafjallajökull ledenom kapom čiji je papučasti pepelni uzemljeni zrakoplov diljem Europe. To je donijelo perverzni osjećaj ponosa islandancima koji su se često privikavali na zanemarivanje međunarodne zajednice, a također i golemu zabavu dok su slušali inozemne novinare koji pokušavaju izgovoriti "Eyjafjallajökull" (ay-yar-fyatla-yerkutl).

Odavde silazak počinje prema Skógaru; posljednjih nekoliko sati snijeg je iznenada otišao, a ritam sam se podigao, a zatim ponovno usporio most preko kanjona rijeke, kratke drvene konstrukcije čiji su krajnji koraci nestali, potopljeni od poplave: ništa za to, ali da se ispusti skakati s kraja i popeti se nadgradnjom. Staza je pratila rijeku dok se stalno povećavala, rezanja sve dubljeg tjesnaca dolje preko močvare, svaki zavoj ukrašen sve većim kaskadama koje su kulminirale na slapu Skógarfoss, padajući ravno s platoa na 62m visoku zavjesu magle i buke ,Gnijezdeći fulmari - tehnički morski ptice, s obalom dalekovidnim pogledom na ravnu ravnu kotaču u i iz sprejova dok sam spustio korake niz padinu prema zelenoj šljunku i malom, tanko rasprostranjenom zaseoku Skógar.

Pješačka staza Laugavegur otvorena je od lipnja do kraja kolovoza (točni datumi ovise o vremenskim prilikama), s dnevnim autobusima iz Reykjavik na stazama na Landmannalaugar, Þórsmörk i Skógar. Teške čizme, termalne i potpune vodonepropusne odjeće bitne su; Rangers ne dopuštaju ljudima da pješače u trapericama. Kreveti na ruti pružaju madrace, kuhinje i tuševe i moraju se unaprijed rezervirati putem Ferðafélag Íslands; donijeti vreće za spavanje i hranu. U prilogu kampovi s toaleta i vodom mogu se plaćati na licu mjesta; potreban vam je šator s olujom i sve pribor za kuhanje.

Za kartu staze pogledajte ovdje.

David Leffman je koautor grubog vodiča Islandu.

none