• none

Nunavik: najveća kanadska divljina

Nunavik: najveća kanadska divljina

Kao što je sjeverni Arktik Quebeca počeo otvoriti vrata turistima, Phoebe Smith putuje u Nunavik kako bi otkrio život Inuita i šumski karib u najvećoj kanadskoj divljini ...

"Tamo, karibi - vidiš li?" Upita Suzie dok sam obučavala oči na zelenom gredu na suprotnoj obali rijeke. Kao što sam pokušao, nisam mogao vidjeti jelene na drveću. Ovo nije bio dobar početak za moj izlet u Nunavik.

Bio sam u dubinama planina Torngat negdje na granici između istoimenog nacionalnog parka i susjednog Parka nacionalnog Kuururjuaka u Québecu. Izrađen od golemih fjordova i glaciiranih dolina, a sjajan vrhovi tako visoki i zupčasti mislili biste da su posudili od Himalaje, a između njih dvojica parka obuhvaćaju duljinu Labradorskog poluotoka.

Ali ti nisu normalni nacionalni parkovi. Nema cesta, nema označenih kampova, nema označenih staza ili karte "ti si ovdje" - ti parkovi nude istinsko uranjanje na otvorenom. Čak i najbliži centar za posjetitelje udaljen je 100 km dalje u zajednici Kangiqsualujjuaq.

A nisam ni počeo putovati tamo; Krenuo sam u ulasku u cijelu regiju - Kuujjuaq - pristupiti dvosatnom letu iz Montreala. Do sada, osim šačice neustrašivih kanadskih turista, jedini su turisti ovdje privremeni građevinski radnici ili naftni radnici, ali sve što se mijenja: vlada je počela ulagati novac u turizam.

Fotografija: Neil S Cijena

Po dolasku sam upoznao Allana, Inuita koji je ovdje živio od rođenja. "Većina djece odlazi kad završavaju srednju školu", objasnio je dok me vozio oko svog rodnog grada, ukazujući na elektranu (cijela zajednica je pokrenuta na generatorima), jednom od dva opća trgovina (gdje možete kupiti bilo što od kruha od kruha do skidoo snježnog automobila ili tri komada suite) i zbirka tradicionalnih šatora gdje tinejdžeri vole ostati sa svojim prijateljima u ljeto kako bi iskusili kako su njihovi preci živjeli. "Vole ići na fakultet u Montrealu ili Québecu kako bi iskusili život daleko od Nunavika", rekao je. "Ali većina njih se vraća. Grad se cijelo vrijeme raste - stvari se mijenjaju. "

Kuujjuaq se mijenja. Sada postoje dva hotela u gradu. Izvorno izgrađen za smještaj privremenih radnika s "dolje južne", zahtjev je takav da sada dodaju drugu etažu i ažuriraju namještaj i dekor, nadajući se da će privući turiste.

Kasnije te večeri uzbuđenje je počelo u jednom restoranu u gradu, kao što je riječ o tome da su tu i inozemni posjetitelji bili ovdje. Vlasnik generalne trgovine došao je pozdraviti, a konobarica je to shvatila kao priliku da isprobate njen engleski jezik (u školama se najprije poučavaju Inuktitut, a zatim mogu birati između francuskog i engleskog jezika). Dok je riba bila glavna stvar na jelovniku, bilo je i nedostižan karibi. Vidjevši da je životinja tako lako dostupna za jesti u gradu, živa raznolikost bila je ono što sam očajnički gledao.

Centar za posjetitelje, 45 minuta leta u Kangiqsualujjuaqu, ponudio je obećavajući početak. Došlo je do impresivne izložbe životinja koje mogu vidjeti u Parc national Kuururjuaq, od vukova do polarnih medvjeda i zlatnih orlova do (nadamo se) karibi.

Ovdje sam upoznao Suzie Morgan, starca Inuita koji je živio u srcu Torngata. Odrastao je tamo s obitelji i objasnio kako će svake godine slijediti rijeku Koro od istoka prema zapadu s godišnjim dobima. Na Labradorskom moru oni će se zabavljati na pečatima - jedući meso, pomoću maziva za kuhanje ulja i krzna kako bi obrtali vodonepropusne čizme kako bi održali suhe noge. Kad su se pečata preselila, krenuli bi u kopno, prolazeći karijeru dok su se kretali po šumama, ponekad susrećući druge inuitske obitelji dok su se kretale, stalno se krećući.

Fotografija: Neil S Cijena

Sada Suzie živi u gradu i ima kuću s električnim, grijanjem i satelitskom televizijom, ali se složila da me prati na letu u Torngat kako bi vidjela njezin stari kamen temeljac. Dok smo se odskočili na krovove iznad vrhova, pokazala je prema zavoju u rijeci. Izgledalo je kao bilo koji od ostalih koji smo prošli, ali za nju je označio mjesto gdje su se sve inuitske obitelji susrele jednom godišnje na slavlje.

Spustili smo se prema gustijoj šumi. Za nekoliko sekundi smo se spuštali usred podgrupa i zaustavili usred niotkuda. Ovdje Suzie vodi nas dolje do rijeke gdje se prisjetila da je njezin otac krenuo u planine kako bi lovio karijeru - prije nego što je sama uočila i pokazala mi se - što još nisam mogla vidjeti.

Krenula je otvoriti košaru koja je sadržavala zamrznuti Arktik čaj i iskrcala ga, nudeći nam to. Pitala sam je li teško ovdje živjeti.

"Ali postoji sve što vam treba", odgovorila je, gestikulirajući biljkama koje su je okruživale. "Od hrane za jelo, od vode do piti, materijala za odjeću i medicine ako se razboliš, priroda nam to daje sve. Samo trebate znati što gledate. "

I dok sam slušao više svojih priča, ponovno sam buljio u rijeku. Između guste šume počela sam oblikovati karibu. To je bijela krzna koja ga daje. Što sam više gledao, sve se više počelo pojavljivati. Jedan po jedan oprezno su prošli kroz grmlje.Mjesto koje se u početku činilo da nudi ništa osim osamljene divljine sada je, polako, otkrivajući da je puna života. Ne mogu si pomoći, nego se nasmiješiti - ovo je samo početak.

Istražite više Kanade uz Rough Guide to Canada.
Rezervirajte hostele za svoje putovanje i ne zaboravite kupiti putno osiguranje prije nego što odete.

none